Термокамера от Матвеича, От "Нектара" - к мёду Опции

[matveevich]

Вот так выглядит вентилятор крупным планом.


Если будет необходимость в изготовлении крыльчатки, то, этот снимок можно увеличить так, чтобы крыльчатка вписывалась в диаметр 184 мм., отпечатать фото, и наложив на лист алюминия обвести все контуры. Далее можно аккуратно вырезать нарисованное изделие, предварительно, как можно точнее наметив центр. Далее останется выточить ступицу крепления крыльчатки, и, наложив вырезанное изделие с просверленным отверстием на ступицу закрепить их, предварительно установив внутрь для направления валик соответствующего диаметра (например с помощью алюминиевых заклёпок).

Эскизы прикрепленных изображений

 

[matveevich]

Тоже, но вид сбоку. Справа видны два резистора ПЭВ-10, по 300 Ом каждый.


Глядя на этот снимок, можно загнуть лопасти крыльчатки по соответствующим линиям. Они хорошо видны на предыдущем снимке. Естественно, все изгибы должны строго повторяться на каждой лопасти крыльчатки во избежание дисбаланса.

[matveevich]

Дополнительно к сообщению№55 покажу ещё один снимок, где хорошо видна табличка на эл. двигателе.

[matveevich]

В сообщении №31 так же видны два небольших вентилятора от орг. техники. Я использовал два одинаковых вентилятора с током потребления 0,11 Ампера и напряжением постоянного тока 12 Вольт.


Можно применить и другие аналогичные вентиляторы с одинаковыми характеристиками, например с током потребления 0,14 Ампер.


Или 0,12 Ампер, мне подсказывали, что аналогичные по производительности вентиляторы могут быть и с током 0,28 Ампер. При подключении выше названных двигателей необходимо соблюдать полярность подключения. Провод красного цвета необходимо подключать к плюсу источника постоянного тока, а чёрного цвета к минусу. Если ошибочно подключить наоборот, то в лучшем случае двигатель не запустится, в худшем испортится встроенная в двигатель электронная плата. Как видите они особо не отличаются. Для сравнения покажу ещё и вентилятор послабее, я такой ставить не рискнул, тем более, что он у меня был только один.


Сообщение отредактировал Серёга - 18.1.2014, 21:20

[matveevich]

Вентиляторы, от орг техники, необходимо приподнять на расстояние 40-45 мм. от места их установки. Это необходимо сделать для того, чтобы более эффективно поступал воздух, и лучше перемешивался. Я для этого использовал стальные трубочки, но можно применить и другой материал. Так в частности, я поступил при креплении платы терморегулятора, для этого использовал колпачки от фломастера, просверлив в торце отверстие диаметром 3,3 мм., и укоротив их до нужного размера по длине.



В своей термокамере для поддержания температуры я использовал «Термостат на DS18B20 и ATmega8». Точность его 0,1 град, и задаётся во время настройки терморегулятора один раз, и запоминается им, независимо от того, под напряжением он или нет. При желании его можно перенастроить на другую точность, так же как и на любую температуру из диапазона -55,0..+120,0 градусов. Терморегулятор приобретался в виде набора отдельных элементов, которые необходимо установить на печатной плате и пропаять. Подробная инструкция приводится при комплектовании заказа. Приобретался набор здесь
http://www.chipnabor.ru/Tstat.html

Эта фирма называется ООО "Чип набор". Если зайти по указанной ссылке, то в правом верхнем углу увидите номер телефона 8 -916-080-24-46 Позвоните на этот номер и объясните, что Вам нужен набор для изготовления термостата (терморегулятора) для поддержания температуры со световой индикацией, укажите рабочий диапазон настройки от 46 до 48 градусов, с точностью 0,1 град. Такой терморегулятор можно использовать и для инкубатора. Минимальное количество, которое можно заказать, это 5 шт. Скооперируйтесь кому надо, и приобретайте.

Не рассматривайте это сообщение как рекламу. Я никакого отношения к этой фирме не имею, и ни какой выгоды тоже, так же, как от всей информации, которую привожу в этой теме. Готовую плату с пропаянными деталями необходимо установить в подходящую коробку, или изготовить её самостоятельно. Собранная плата для терморегулятора выглядит
так.


Снимок не очень хорошего качества, лучшего качества снимок можно увидеть, если посмотреть по выше указанной ссылке. А вот вида снизу там нет. Это выглядит так.


С левой стороны Вы видите дополнительно подпаянное реле. Оно нужно для того, чтобы терморегулятор мог коммутировать большую нагрузку. В комплект не поставляется. Необходимо приобрести его отдельно. Если обратиться к электрикам, они подскажут где можно прмобрести в Вашей местности. Естественно реле можно приобрести в электротоварах или через Интернет магазины, но это может быть значительно дороже. Подойдёт любое реле постоянного тока, с катушкой питания на напряжение, которым Вы будете питать готовый терморегулятор.

Реле должно иметь как минимум одну пару замыкающихся контактов, электрики могут называть их "нормально разомкнутые контакты", то есть пока напряжение на катушку реле не подаётся, эти контакты находятся в разомкнутом состоянии, и нагреватель не включается. По другому, пока на терморегуляторе не засветится красный индикатор.

Реле может быть марки ПЭ-21, РПУ-0, РПУ-1, РПУ-2, МКУ-48 или им подобные, но обязательно с контактами рассчитанными на ток не менее 5 Ампер. В электрослужбах такие реле могут проста валяться и их можно приобрести за бесценок.

Для питания терморегулятора необходимо иметь источник выпрямленного напряжения. Его можно подобрать из готовых, или изготовить самому или договориться с кем либо. Скажете, что много хлопот. Но если иметь в виду, что набор для изготовления одного терморегулятора обойдётся вместе с пересылкой порядка 500 рублей, то, я думаю, что стоит этим заниматься. Кроме того, если иметь в виду, что данная схема опробована, и очень надёжна, имеет смысл пойти по этому пути. Но, на всякий случай, я себе всё таки один лишний экземпляр приобрёл.

Сообщение отредактировал ДрЮН - 27.1.2014, 21:45

[matveevich]

Для питания терморегулятора на своей термокамере я применил вот такой выпрямитель, от какого то устройства. Мне его подарили.


И вид сбоку.

[matveevich]

Электропитание термокамеры осуществляется через двухместную розетку установленную на полу с левой стороны термокамеры.

На снимке виден провод, уходящий через фанерную стенку наружу, к нему подключается вилка, которая включается в розетку питающей сети. Чуть ниже в углу двухместной розетки видны три двойных провода. Один из них верхними концами подключен к левому выключателю пульта питания, это главный выключатель, при его выключении отключается всё. Нижние концы этого двойного провода заходят в саму розетку и разрывают один из питающих её концов.

Второй питающий розетку провод подключен непосредственно к розетке. К нему же подключен один из концов третьего двойного провода. Третий двойной провод предназначен для питания электропатронов, к ним он уходит через коробчатый профиль. Все электропатроны подключены параллельно друг с другом

Так вот, другой конец этого двойного провода подключен паралельно тому проводу, который вышел из выключателя и подсоединяется вместе с ним к свободной клемме розетки. Зануляющий зажим в розетке не используется. Все провода, которые видны на фото,(кроме того, что ушёл через фанерную стенку) затянуты в коробчатый профиль и подключены, каждый к своему "приёмнику. Так провод, который проходит под тремя, только что описанными проводами подключен к клемной рейке (справа от розетки).

Провод коричневого цвета через клемник соединится с "плюсом", а синего цвета с "минусом" выпрямленного напряжения 12 Вольт. Этот провод протянут через коробчатый профиль и введён в пульт управления, там он подключается к терморегулятору для его питания, параллельно питающим терморегулятор проводам, подключены ещё два провода, которые также через коробчатый профиль протянуты в верхнюю часть термокамеры, то есть в пирамидку для подключения к ним микровентиляторов.

Остались три двойных провода, которые видны внизу снимка. Один из двойных проводов предназначен для разрыва одного из проводов, которые питают обе спирали тепловентилятора, и также через коробчатый профиль уходит к крайнему правому тумблеру пульта управления. Этот тумблер как уже было сказано ранее, предназначен для принудительного выключения нагревателей тепловентилятора. Он может использоваться как аварийное отключение нагрева, так как отключает сразу 2 кВт нагрева, а также его желательно выключать первым, после завершения работы термокамеры, для того, чтобы предотвратить перегрев тепловентилятора, так как штатный вентилятор продолжает работать в таком режиме.

Этот двойной провод подключен к тепловентилятору через второй клемный набор, этот клемный набор можно увидеть слева от тепловентилятора. Второй двойной провод подключается параллельно гасящему напряжение диоду и через тот же коробчатый профиль уходит и подключается к среднему тумблеру пульта управления. Эта функция необходима при разогреве термокамеры, и, наконец последний двойной провод.

Он также, двумя концами подходит к тому же клемному набору, и через него соединяется с тепловентилятором, другие его концы подключаются к другой паре замкнутых контактов среднего тумблера (обе пары контактов этого тумблера замыкаются одновременно, при переводе его рукоятки в верхнее положение, это режим разовгрева), а также к контактам исполнительного реле, которое включается терморегулятором, при падении температуры, и подаёт напряжение на вторую нагревательную спираль.

Первая же спираль, питается в режиме автоматики через диод , и работает постоянно, являясь фоновой, потребляя в таком режиме 0,5 кВт.
На снимках в сообщениях №48 и №49 видно, что в одно гнездо рассматриваемой розетки включен тепловентилятор, а в другое блок питания, то есть выпрямитель. На этих же снимках виден второй клемный набор.


Сейчас покажу расключение проводов в самой розетке.

В дополнение к выше сказанному необходимо добавить, что двигатель главного вентилятора, который установлен в верхней части термокамеры, также подключен параллельно электропатронам.

Сообщение отредактировал ДрЮН - 27.1.2014, 21:47

[matveevich]

Сейчас покажу тепловентилятор в разобранном виде.

Поскольку нас интересует в основном электрическая часть, то попробую описать то, что видно на фото. В верхней части снимка виден вводной провод в двойной изоляции, с двумя токоведущими жилами, в коричневой и синей изоляции.

Провод с коричневой изоляцией подключен к термостату, (его рукоятку необходимо установить в крайнее положение по часовой стрелке, то есть, для работы в максимальном режиме температуры), а из термостата напряжение (теперь уже по проводу красного цвета) подаётся на переключатель режима работ к правой его (сверху) клемме, а также через перемычку к клемме слева внизу.

Из переключателя (слева вверху) выходят две клеммы (одна над другой), к ним подсоединены провода красного цвета, один из них уходит к нагревательной спирали первой ступени, а второй, к нагревательной спирали второй ступени. Это хорошо видно на фото. От переключателя режимов работ также отходит провод красного цвета (к световому индикатору) и провод чёрного цвета (к электродвигателю штатного вентилятора, он находится на верхней, снятой сейчас половине тепловентилятора, и мы видим два чёрных провода ушедших вверх, так это к нему).

На переключателе эта клемма находится справа внизу. Рассмотрим второй провод питающий тепловентилятор. Он синего цвета, и приходит в клеммный сжим (закрыт прозрачным полиэтиленовым колпачком для изоляции). Сюда же приходит второй провод чёрного цвета, от двигателя штатного вентилятора, и провод от светового индикатора. И наконец из этого сжима выходит провод синего цвета в левую сторону ближе к блоку со спиралями.

Сейчас покажу куда он подсоединён.

Он подсоединён к клемме закреплённой на изоляционной пластине, к которой (на обратной стороне пластины) присоединён датчик превышения температуры внутри тепловентилятора. Этот датчик выполняет роль предохранителя пластмассы от её перегрева, и отключает нагреватели в случае температуры превышающей заданные заводом параметры.

От него (датчика) также отходит провод синего цвета, и подсоединяется к общей клемме питания нагревателей тепловентилятора.
Сейчас дам фото, где виден датчик, и виден провод подключенный к общей клемме питания нагревателей.

На этом фото виден блок из двух нагревательных спиралей повёрнутый к нам лицевой стороной. Таким образом изолированная пластина, на которой расположен датчик превышения температуры оказалась внизу. В действительности эта пластина расположена в верхней части тепловентилятора. Как видно всё совершенно просто.

Сообщение отредактировал ДрЮН - 27.1.2014, 22:20

[matveevich]

Теперь, рассмотрим какие изменения в электрическую схему необходимо внести, чтобы указанный тепловентилятор работал как необходимо нам. В сообщении №60, я говорил о тумблере (крайнем справа на пульте управления), который отключает полностью обе спирали тепловентилятора. Так вот, достаточно разрезать провод (синего цвета) подходящий к общей точке питания нагревательных спиралей, и подключить к ним названный тумблер, путём удлинения проводов и вывода их в пульт управления. Сейчас покажу, как я это сделал.

Я разрезал провод ведущий к общей точке питания спиралей, то есть провод, который подошёл к датчику защиты пластмассы от превышения температуры её нагрева, удлинил оба конца провода и вывел их наружу (ко второй клемной колодке, на полу термокамеры), предварительно сделав небольшое углубление в стыке пластмассовых половинок тепловентилятора.

На снимке эти провода синего цвета, соединённые с помощью пайки, и изолированные с помощью трубки ПХВ. На этом же снимке видны два снятых провода красного цвета (с наконечниками), эти провода были подсоединены к переключателю режима тепловентилятора (наконечниками) и подходят к спиралям нагревателей. Так вот, эти провода также необходимо вывести наружу, и подсоединить к клемному набору (тот что ближе к тепловентилятору). На освободившиеся на переключателе клеммы необходимо подключить новые провода, и тоже вывести их наружу, и подвести к тому же клемному набору. На снимке эти провода белого цвета.

Сообщение отредактировал matveevich - 19.1.2014, 16:12

[matveevich]

Теперь необходимо один из проводов красного цвета (любой) подсоединить к гасящему напряжение диоду на клемной колодке. Из места, куда подсоединён провод к диоду, необходимо установить перемычку на рядом расположенную клемму, и к ней подсоединить один из проводов от среднего на пульте управления тумблера, второй провод от пары контактов идущих к диоду необходимо подключить с другой его стороны, сюда же необходимо подключить один из белых проводов (любой) выходящих из теповентилятора.

Второй провод красного цвета, и оставшийся провод белого цвета с помощью зажима на клемной колодке, соединены с проводами пришедшими от второй пары контактов этого же тумблера, которые замыкаются одновременно с первой парой контактов. К этой же паре контактов (к клеммам тумблера) подпаяны концы от реле, которое включается терморегулятором и это реле своими контактами включает ту спираль в тепловентиляторе, которая используется без гасящего диода.

Диод у меня применяется Д 248Б. Можно применить любой диод на рабочий ток не менее 5 Ампер и обратное напряжение 400 Вольт. Для лучшего понимания решил набросать фрагмент схемы по расключению проводов на клемной рейке. Остальное по электропроводке я думаю понятно из описания выше.

Не обессудьте, почерком Господь не наградил, а тут ещё мелованная бумага, не хочет авторучка на ней писать, и всё тут, да ещё и очки забыл в гараже, поленился идти.

Сообщение отредактировал ДрЮН - 27.1.2014, 21:49

[matveevich]

Привожу основные размеры термокамеры, прошу иметь в виду, что размеры указанные здесь могут отличаться от истинных в пределах 2-3 мм.



Размеры даны без учёта обшивки.

[matveevich]

А здесь размеры с учётом обшивки.

Я говорил, что дам размеры и конфигурацию деревянных пластин, к которым крепятся продолжение тепловоздухопровода и заградительная пластина. Я постарался выдать размеры так, чтобы можно было потом изготовить пластины с правильными срезанными углами. Для этого пластину (фиолетового цвета линии) поместил в прямоугольник и подвязал к нему размеры. Я думаю, что так легче её изготовить. От её конфигурации и размеров сильно зависит равномерность распределения температуры. На пластине также видны отверстия, через которые пластины крепятся к брускам обвязки верхней части термокамеры. Толщина этих пластин у меня принята 18 мм. Пластины должны нижней плоскостью совпадать с плоскостью обвязки. Как это сделано хорошо видно на фото в сообщении №32.

[matveevich]

Сейчас дам размеры крышки, которая закрывает устройство для соединения тепловентилятора с тепловоздухопроводом.

Естественно она была вырезана по размерам самого устройства, а значит повторяет его конфигурацию. Что касается самого устройства, то добавлю, что его высота в месте присоединения тепловентилятора 120 мм., а в широкой его части 140 мм.
Сначала было желание теплоизолировать всё устройство, так как на нём идут большие теплопотери, но потом учитывая, что помещение, в котором установлена термокамера, также надо обогревать, от этой мысли отказался.

Дополнительно приведу ещё некоторые размеры и сведения, которые облегчат изготовление и понимание всего описанного здесь.

Деревянная вставка предназначенная для поворота листа ДВП, из которого изготовлен тепловоздупровод, имеет ширину в верхней своей части (прилегающей к коробчатому профилю) 35 мм (смотрите фото в сообщении №32) и полностью занимает длину тепловоздухопровода. Клинья, посредством которых осуществляется поворот другого листа ДВП (который находится ближе к оператору и оббит пенофолом), имеют ширину 30 мм., толщину в верхней части также 35 мм., и длину от верха и до конца клина 195 мм.

Стенка тепловоздухопровода не оббитая пенофолом (дальняя от оператора), нижним концом опирается на верхнюю часть промежуточной трубы-перекладины и крепится к ней с помощью уголка из металла толщиной 1 мм и заклёпок. Ложный пол расположен на высоте 210 мм от основного пола, и также оббит пенофолом. По бокам ложного пола уложено по одной планке шириной 27 мм и длиной 512 мм. Края планок, которые находятся ближе к щели слегка срезаны для направления и облегчения входа поддона.

Поддон изготовлен из алюминиевого листа толщиной 0,6 мм, и имеет боковые и заднюю стенки высотой 20 мм. В передней стенке лист загнут вверх и закреплён заклёпками к деревянному брусочку. Брусочек имеет длину равную длине поддона, высоту 28 мм и ширину 33 мм. Кроме того, он срезан по диагонали и имеет слегка вогнутую плоскость (в месте соприкосновения с алюминиевым листом). Наружная часть поддона имеет вверху вылет и приподнимается на 50 мм. Длина поддона 665 мм.

При его задвигании обязательно должна оставаться щель по всей длине поддона, высотой 10 мм. Ниже щели под поддон передняя стенка для жёсткости имеет накладку из фанеры толщиной 15 мм., и шириной 65 мм на всю длину просвета между трубами. К ней пол можно закрепить посередине одним шурупом, во избежание коробления фанеры пола (фанера по качеству бывает разная, если коробления пола нет, то можно и не крепить).

Деревянная обвязка (под пирамидкой) выполнена из доски толщиной 25 мм и имеет ширину 70 мм. Размер кассеты: диаметр 370 мм., длина 550 мм. У меня кассеты заводские и сварены из прутьев диаметром 6 мм., посредине каркаса вварено кольцо из проволоки диаметром 4 мм.
Расстояние между крестовинами, куда помещается кассета 585 мм. Расстояние от коробчатого профиля до крестовин 40 мм.
Шпильки образующие корзину, куда вставляется кассета изготовлены из стальной калиброванной проволоки диаметром 6 мм., и имеют длину 620 мм., шпилька, которая вынимается при загрузке кассеты на 5 мм короче.

Желающих изготовить термокамеру и пользоваться ею, хочу предостеречь от непродуманных действий, так как процесс изготовления термокамеры, это очень серьёзный процесс. Необходимо очень тщательно и скрупулёзно отнестись к выравниванию температуры в термокамере. В хорошо спроектированной термокамере даже незначительные отклонения от размеров могут иметь печальные последствия.

Конечно, же не все размеры, но так например в этой термокамере, пришлось сместить ось крепления вентиляторов на 20 мм от середины верхней части термокамеры к передней стенке. В противном случае был изрядный перегрев за кассетой (ближе к задней стенке), и недогрев около кассеты, то есть ближе к оператору.

Для проверки режимов использовал медицинские термометры, закреплённые с помощью малярной ленты, лучше воспользоваться резиновыми колечками, применяемыми в аптечной сети, но эта мысль пришла позже. На терморегуляторе установил температуру 40,5 градуса по Цельсию, термометры закрепил на шпильке корзины, которая предназначена для помещения кассеты в термокамеру.

Корзину расположил шпилькой в верхнее положение, дал установиться режиму, и термометры зафиксировали максимальную температуру, каждый в своей точке. Затем термометры были сняты, температура на них сбита с помощью стряхивания, они опять закреплены, корзина с кассетой и термометрами была переведена на 45 градусов (в любую сторону) и опять проведены замеры, и так все 360 градусов по окружности кассеты.

Результаты анализировались, вносились изменения, результаты проверялись с помощью тех же термометров, и опять корректировка и т. далее, пока пока разброс по всем 24 точкам не будет отличаться друг от друга не более, чем на несколько десятых градуса. Термометры были приобретены в количестве 5 шт., оказалось, что у одного из них температура отличалась на 0,1 а у дрогого на целых 0,3 градуса.
Эти термометры были анулированы.

Если вышесказанное игнорировать, то может быть результат, о котором предупреждают некоторые форумчане, это и низкая эффективность, и обжаривание, и низкая эффективность обработки из-за недогрева в одном месте, и гибель части пчёл из-за их обжаривания в другом месте.

Кроме того, хочу добавить, что при хорошем воздухообмене, (у меня отработанный воздух удаляется через щель во всю длину термокамеры в месте где вставляется клещесобирающий поддон высотой 10 мм), гибель их за счёт запаривания исключена, необходимость в замере влажности также отпадает автоматически.

Сообщение отредактировал ДрЮН - 27.1.2014, 21:55

[matveevich]

Необходимо в первую очередь обратить внимание на тщательность регулировки положения вставки в устройстве для соединения тепловентилятора с тепловоздухопроводом.
Во-первых, надо предварительно установить её узкую часть поточнее относительно центра тепловентилятора, и постараться развести её концы на одинаковое расстояние от стенок (примерно 50 мм) устройства, далее обязательно отметить положение вставки по периметру, скажем карандашом, затем накрыть устройство крышкой (не надо сажать на шурупы, пока не проведёте полностью всю регулировку), установить на место ложный пол,

вставить поддон (при первоначальной установке поддона необходимо обратить внимание на то, чтобы торцы его надёжно фиксировались от смещения и чтобы после его задвигания оставалась равномерная щель высотой 10 мм по всей длине), вставить кассету, закрепить термометры как показано на фото выше, включить термокамеру, установить на задатчике температуру 40,5 градуса, закрыть термокамеру, дать ей прогреться и дождаться, чтобы она отключилась и включилась пару раз.

После этого снять показания термометров и проанализировать их, не забывая о том, что тепловентилятор выдаёт по краям температуру значительно меньшую, чем посредине. Кроме того может быть, что температура сместится в одну сторону на несколько градусов. Для исправления недостатка необходимо сместить угол пластины относительно центра тепловентилятора влево, если температура там больше или вправо, если она больше там. Обязательное условие:

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВКЛЮЧИТЬ ВЕНТИЛЯТОРЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТЕРМОКАМЕРЫ!

В данном случае важно добиться как можно более точного распределения температуры по длине термокамеры. А точнее, постараться чтобы показания крайних термометров были одинаковыми, это идеальный случай. Замеры лучше делать в верхнем положении шпильки, то есть термометры находятся в самой высокой точке кассеты.

Все изменения положения вставки необходимо отмечать, желательно разными цветами, чтобы не запутаться. Когда регулировка будет завершена, вставку необходимо закрепить шурупами, строго соблюдая отмеченное последнее её положение. После этого устройство для соединения тепловентилятора с тепловоздухопроводом необходимо закрыть крышкой и закрепить её винтами. ВСЁ! ВНИЗУ ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО!

Теперь необходимо отрегулировать температуру на равномерность впереди и сзади кассеты. Это выполнятся с помощью передвижения потолка пирамидки, на которой установлены вентиляторы. Главный вентилятор устанавливается по центру пирамидки, вспомогательные на одной оси с ним и на расстоянии 160 мм от боковых стенок. Передвижением потолка к оператору и от него регулируется эта температура.

У меня получилось так, что продольная ось установки вентиляторов сместилась на 20 мм в сторону оператора. Для предварительной регулировки лучше использовать временный потолок, или просто потолок заблаговременно большей ширины, установить на нём вентиляторы, всё отрегулировать, отметить местопололжение, закрепить потолок, отметить, что необходимо отрезать, и закончить таким образом работу с потолком. И наконец остаётся выровнять температуру в центре и по краям, то есть, чтобы все термометры показывали одинаковую температуру.

Это достигается с помощью регулировочной пластины на выходе из тепловоздухопровода. У меня получилось так: пластина длиной 340 мм., смещена на расстояние 197 мм от левой стенки и расстояние от этой пластины до правой стенки 185 мм. У Вас возможно будут несколько другие размеры. Главное помнить, что в центре температура выше, и её необходимо распределить так, чтобы она была как можно более одинаковой.

Не исключено то, что длина этой пластины может быть немного другой. Всё это конечно справедливо при включенных электролампах, так как они тоже корректируют температуру. Разумеется они должны быть той мощности, которую я указал. После того как Вы проверите все режимы, регулировочную пластину необходимо закрепить. Не забудьте предварительно отметить её положение, чтобы вдруг не сместить её.

При тщательной настройке разница в температуре по всем 24 точкам составляет несколько десятых градуса. Несколько выше температуру зафиксируют термометры, которые будут находиться вблизи эл. лампочек 40 Ватт. Это не страшно, так как при температуре в 48 градусов, эта разница станет значительно меньше. Кроме того, пчёлы сами по себе передвигаются, и оператор также почти постоянно вращает кассету.

Дам ещё размеры воронки, которая будет приведена на фото с крышкой, так как моя воронка, значительно хуже. Из опыта работы с воронкой, эскиз которой приведу Вам сейчас, я бы всё таки увеличил её длину.

В дальнейшем быстрее всего и эта воронка будет с другими размерами. Есть желание уменьшить время отбора пчёл в кассету. За основу быстрее всего будут приняты рекомендации Владимира Васильевича Хомич, с некоторыми изменениями. Но это уже на тот год.

В заключение хочу сказать, что термокамера на мой взгляд получилась удачной, удобной, неприхотливой в работе и обслуживании, надеюсь надёжной. В помещении гаража где она проходила испытания при температуре 8 градусов, в режиме разогрева температура 48 градусов набралась за 22 минуты, ещё через 8 минут температура была 52 градуса.

Не надо только забывать, что датчик температуры очень чувствителен и "схватывает" температуру значительно раньше ртутных термометров. Я в частности пользовался показаниями табло терморегулятора.
Кроме того хочу добавить, что пока термокамера пришла к данному виду и состоянию, она проверялась в работе, все замеченные недостатки устранялись, далее опять проверка в работе и так несколько раз.

Покажу несколько снимков, и немного прокомментирую их, может быть они кого остановят от ошибок.
Вот снимок, на котором видна задняя стенка тепловоздухопровода, выполненная из алюминиевого листа, это было для меня привлекательно. Но, как выяснилось, тепловоздухопровод выполненный из металла нагревался, и после отключения нагревателей за счет инерционности отдачи тепла продолжал значительно поднимать температуру.


ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ, ПОКА НЕ ОБСУЖДАЕМ.

Сообщение отредактировал ДрЮН - 27.1.2014, 21:57

[matveevich]

На этом снимке видно, что и внутренняя стенка тепловоздухопровода была выполнена из алюминиевого листа. Здесь же виден лоток для скатывания клеща, от него я также отказался, в процессе усовершенствования термокамеры.

Этот снимок тоже подтверждает большую инерционность термокамеры на тот момент.

Вот другой снимок, здесь уже от алюминия в тепловоздухопроводе я отказался, но видна эл. лампа в самом тепловоздухопроводе. От её использования тоже отказался, был найден другой способ смещения температуры.

На этом снимке видно, что лоток для сбора клеща уже имеет другие размеры, да и направляющая для его скатывания тоже.



Сообщение отредактировал matveevich - 20.1.2014, 12:15