она на мелкую щепу в виде длинных иголок начинает слоится.
я прова подземный вариант- а это высокая влажность от погреба и от грунта



данный вариант я привел для моих условий, моего грунта.

ну во первых, мы накидываем пленку и пенопласт только на крышу, с таким расчетом, чтобы края пленки были шире крыши ,проекции погреба на 20-40 см. т.е. вешняя вода и дождь будет отводится в окружающий грунт.
во-вторых в щели между плахами излишняя влага и коненсат будут уходить в грунт.

и третье, а кто мешает сделать вентиляцию, если понадобится, просто трубу под потолком или в крышке.
количество СО₂ зависит так от количества хранимых овощей, поэтому перед тем как туда лезть нужно проветрить.

Продолжу в продолжение полемики на ОПФ

о споре где ставить вентиляторы снаружи, внутри, на приточной или вытяжной ветке, по одно или 2-х трубной системе, где располагать отверстия для входа и выхода.:
========================================
при таких схемах основные потери в системе происходят за счет трения воздуха о стенки трубопровода. и здесь основное значение приобретает в первую очередь площадь сечения, а во вторую длина трубопровода и в третью -гладкость стен и постоянство сечения трубопровода, отсутствие резких поворотов трубопровода.
т.к. при работе на всасывании перепад давления, т.е разрежение перед и за вентилятором максимум 1 атмосфера, то тем самым скорость потока ограничена, и если ставить в конце трубопровода, т.е. всасывать по длинному трубопроводу, а выбрасывать сразу в помещение, то производительность вентилятора будет минимальной и сильно зависеть от длины и конфигурации всасывающей магистрали.
так как производительность зависит прежде всего от сечения трубопровода и скорости потока, которая зависит от перепада давления на входе и выходе.
формула с учетом возможности написания будет выглядеть так Q=S*V*k=S*(p₁-p_o)*L/t*k
здесь "k" коэффициент, учитывающий гладкость стенок и скорость воздушного потока.

Поэтому для того чтобы повысить производительность, нужно ставить вентилятор на входе , так он нагнетая в трубу воздух создаст большее давление и сумеет более производительно продавить воздух через систему.

Сделав такой вывод давайте рассмотрим, где ставить вентилятор внутри или снаружи помещения, особенно с высокой влажностью, каким является омшаник.

рассмотрим 2 основных аргумента моих оппонентов.

рассматриваем вариант конструкции А:

"отдельная труба на вход, отдельно -отточная труба"

при установки вентилятора внутри помещения , на отсос в зимнее время нежелательно по причине того, что по мере продвижения по не утепленной трубе, из влажного выхлопного воздуха будет выпадать конденсат тем сильнее,чем холодней на улице и больше пчелосемей в омшаннике, в вытяжной трубе будет образовываться иней.
И, за счет нарастания инея в трубе на стенке трубопровода уменьшается его проходное сечение и гладкость стенок. А это существенно снижает КПД системы. А во время длительного мороза, вообще сведет все к "0".

Если высасывающий вентилятор поставить снаружи помещения на конце высасывающей системы, то его быстро забьет инеем и льдом, после этого он благополучно сгорит.

Вывод из этого - логично установить вентилятор на подающую магистраль и снаружи, чтобы выдавливать сырой воздух наружу через дополнительные отводные трубопроводы, а также через неплотности, через пористую структуру стен в окружающий грунт, и наконец через отводной выхлопной канал.
Какую схему применить, зависит от количества семей в зимовнике, материала стен, ну конечно от климата в данной местности.

если разместить в подземной трубе вентилятор, то исходя из приведенного анализа, вентилятор также надо ставить снаружи , в начале трубопровода, а не внутри помещения. Там уж думайте как защитить от дождя и снега его, чтобы не затапливало вешними водами и пр. .

теперь вариант "Б" , коаксиальная схема.

преимуществе коаксиального вентиляционного канала и принципиальной его схемы. Размеры и производительность, и как питать систему от общей электро сети, от автономного возобновляемого источника электроэнергии или сделать пассивной это оставим усмотрение вас, что и каких размеров у вас есть.


воздух нагнетаемый по такой схеме входит в помещение в количестве,максимально возможным для энергооснащенности вашей схемы вентиляции, и с, принципиально, максимальной температурой.
Вентилятор нужен один.
Размещается вентилятор снаружи и нагнетает воздух по наружному каналу.
Наружный канал, размещенный за пределами помещения, должен быть теплоизолирован.
Нагнетание в помещение свежего воздуха из него происходит на высоте 0,5-1,5 метра о пола омшаника.

Внутренний канал является пассивным , т.е. воздушнопаровая смесь из помещения выдавливается за счет повышенного давления, созданного нагнетательным вентилятором.
Изготавливается он из тонкого алюминиевого рукава.
забор ,выхлоп, производится на уровне 20 см от пола.

Данная схема делает систему вентиляции наиболее энергоэкономичной и эффективной сточки зрения воздухообмена.
==========================

при таких логических рассуждениях
в приведенном ранее в начале темы моем рисунке нужно нужно изменить размещение вентилятора.
И нарисовать снаружи помещения, нагнетающего свежий воздух в наружный коаксиальный канал..

Сообщение отредактировал Пионер-Пенсионер - 18.1.2017, 14:57

Ну электронный может и подойдет. Только вот автономность питания слишком малое, если по како то причине отключится электроэнергия (а на дачных поселках, деревнях и пр. частое явление) на больший срок работы встроенной батареи, произойдет сброс програмирования и вашей вентиляции омшаника кердык, доя ситемы отопления это не критично.
Я имел немного другое програмированное реле, у него программа записывается на флеш память и при отключении эл. энергии сброса не происходит, просто после подачи эл. энергии процессор запускается м все считываеися с флешпамяти.

в чем то я согласен, в чем то нет.
так у меня стоят и механический и цифровой таймер.
а пребои питания на даче- как и везде - регулярные.
но все работает, но с ньюансами.

Механическое реле -таймер:
питание пропало и он остановился, так как там стоит шаговый электродвигатель и от работает от 50 герц частоты сети. если элетричество пропало, то он остановился, а как подали напругу - начинает снова работать, но настройки сбились , на эту паузу. Например: вы настроили включать с 8 утра на полчас, потом с 12 часов на час, в 16 на три часа он так и работает. отключили свет на 40 минут, внутреняя часы у таймера станут работать с опозданием на 40 минут, отключили на 6 часов- они возобновят работу со сдвигом на 6 часов. т.д. и т.п.. Да частота сети не стабильна, поэтому периодически приходится корректировать часы на какие-то минуты. делать это просто подкручиваешь этот диск, устанавливая сбившуюся на нем метку на указатель текущего времени.

с цифровым еще проще:

там есть внутренний аккумулятор на несколько суток. Поэтому отключили электро энергию, но его память работает и сброса настроек нет!
Дали Э\энергию, хоть через 3 суток ( там аккумулятор внутренней памяти стоит по-моему на 3 суток), он начал работать по той программе, что у него вы записали в мозгах, именно с настоящего времени.
Проверил лично. У нас осенью последняя в году гроза умудрилась в сентябре -октябре произойти, и она выбила силовой кабель, сразу на на несколько дачных обществ. Те решали долго, кто что должен делать, мне кажется недели полторы- две. Когда дали свет, я потом хотел обновить настройки, но они все остались рабочими.

так что мне эти вещицы понравились очень.

Так же надежно будет работать и автономная система с фотоэлементами для подзарядки аккумулятора. Аккумуляторы автомобильные, пусть старые уже, зарядили по осени до упора, поставили в павильон (омшаник), где им достаточно тепло, а пусть их зиму всю подзаряжает солнце.
А солнце зимой низко, поэтому фотоэлементы можно ставить почти вертикально, чтобы их не засыпало сугробом снега.
Коаксиальная вентиляция очень экономичная, и вентиляторы , хоть и слабомощные от того же компа, по электрическим затратам, но с очень высоким КПД, так что наверняка хватит на всю зиму!

в тайге лучше фотоэлементы, вешай куда-нибудь на дерево, где посветлее.
а в степи и фото и ветроагрегаты.

Но фотоэлементы становятся все дешевле и дешевле.

у меня такой проблемы автономности пока нет, т.к. павильон делаю рядом с дачей, но изучал этот вариант: считаю - он рабочий.

про умную розетку ни чего не скажу- пока не применял.

Заманчиво- посмотрел на смартфоне или дома на компе, как там ведут себя пчелы, нужно ли подогревать их, послал управляющий сигнал
и включил или выключил что-нибудь им там.

Сообщение отредактировал Пионер-Пенсионер - 18.1.2017, 19:09

Уууу. Поехали ....
Да фото элементы дешевеют, только вот кроме фото элементов Вам надо еще иметь контроллер, при необходимости преобразователь напряжения под аккумулятор используемого реле времени, зарядное устройство, конечно можно использовать преобразователь что бы выдавал сразу 220V тогда можно просто реле подкулючить к нему. Но все это деньги, деньги.
А стоит оно того что бы все так услажнять? Когда все можно делать просто использовать опыт Вячеслава - метр кабеля и розетка.

Сообщение отредактировал Vasilii_VK - 19.1.2017, 5:57

я говорил про автономную систему, где нет электричества.
И в этом варианте контролеры не нужны, все делается на низковольтных элементах 5, 12 вольт. Здесь же главный энергопотребитель один - вентилятор мощностью 5-25 ватт, в зависимости от количества пчелосемей в омшанике!

а около дома этого и не нужно, всего то
- за 200 рублей таймер и
- 500 рублей бытовой вентилятор на 14 ватт.
- 100 рублей канализазионная труба
- и 90 рублей алюминиевый рукав.

все укладывается в бюджет 1000 рублей и 30-40 рублей в месяц на электричество.


кабель тыщи две, и за энергию за 1000 квт*час в месяц.

точнее пересчитал:
для придомового омшаника:


- за 200-500 рублей таймер и
- 500 рублей бытовой вентилятор на 14 ватт.
- 150 рублей 2 метра канализационной трубы
- и 90 рублей алюминиевый рукав.

все укладывается в бюджет 940-1250 рублей одноразовые затраты, + боле-мене квалифицированный монтаж

и ежемесячные затраты 14*6*30=2,520 квт*час в месяц на электричество.


считаем :
однократные затраты:
кабель-комплект 6 метров для обогрева труб самый дешевый 2700 рублей.
метров 6-8 метров канализационной трубы для приточного и вытяжного каналов , например, это рублей 600-800 стоит
это 3,5 тыщи кап.затрат + монтажные работы
ежемесячно на электроэнергию: (6 метровый кабель, к примеру (102*24*30=) 73,120 квт*час в месяц.



все равно в пользу коаксиальной системы вентиляции 1:29.

Сообщение отредактировал Пионер-Пенсионер - 19.1.2017, 10:57

Не понятно, какая разница? Вентилятор, что откачает определенную дельту, что накачает такую же. Поток по дельте и так и так организуется одинаковый. Не?

Большинство вентиляторов на всасывание создают очень маленькое разряжение, а вот при свободном входе на выдув дают приличное давление.

вот верный ответ:


на разряжение можно создать перепад давления максимум 1 атмосфера, реально я думаю, 0,05!
а нагнетая, вентилятором в принципе хоть 100 атмосфер, а реально для такой мощности в 14 ватт, где-то 0,2 ати.
точно не искал данные, тем более сейчас указывают размерность в паскалях, но это не суть важно. порядок такой, я вряд ли принципиально ошибся.

а скорость , точнее сказать расход, т.е. количество литров воздуха за секунду зависит от того насколько большая разность давления у точки всасывания у точки выброса.

так вот при всасывании из длинной трубы, трение и вязкость воздуха могут свести к нулю этот малый перепад давления, и по сути подсоса почти не будет. Т.е.
в помещение будет не поступать свежий воздух, а только перемешиваться около вентилятора внутренний воздух.
А когда же вентилятор закачивает в трубу воздух, то он создает в ней более высокое давление , т.е образно говоря напихивает туда воздух в неё, и тому некуда деваться, кроме как стремиться в сторону с меньшим давление, т.е в помещение!

ну вот так как-то на пальцах пояснил, понятно ли?

А зачем Вам 6 метров? Метра за глаза. Просто кабель не обкручивается вокруг всей трубы, а метровый кусок подвешивается внутри трубы.
Стоимость саморегулирующего кабеля 150 руб./пог.м, потребляемая максимальная мощность 16.0(Вт/м), Максимально допустимая температура 65°C. Энергопотребление, расход электроэнергии напрямую зависит от температуры окружающей среды, в которой находится кабель. Если температура «плюсовая», то потребление автоматически снижается на 30-80% от номинального значения. Т.е. если выходить из омшанника будет плюсовой воздух то потребляемая мощность снизится до 3,2-11,2(Вт/м), а вы ходить будет теплый. http://teplo-bit.com/p145135438-samoreguli...chij-kabel.html


А почему это Вы для своего вентилятора взяли " метра, а для обычной аж 8 метров? И что у Вас будет толко входная труба? А выходить будут через стены/потолок?

два самых слабеньких (дешовых) проводочка+вилка, и закрепление этого провода.

Итого исключая трубы (они прилюбой вентиляции нужны) стомость обойдется в районе 300 руб.

7.2*24*30=5,184 кВт
Если поставите свое
будет еще меньше, и что главное ломаться нечему.


Сообщение отредактировал Vasilii_VK - 19.1.2017, 13:26

Понятно. Но это выглядит странно. Что не так с вентиляторами? Может нужен специальный?

эта дельта очень разная, если непосредственно ее брать и закачивать в трубу, или засасывать через длинную трубку.
попробуйте через соломинку для коктейля засосать например пол стакана, т.е. полный рот, а потом через туже соломинку выдуть засосанный объем. Засеките время, когда этот объем будет истекать быстрее, или в рот или изо рта.
Вывод по-моему очевиден и нагляден.

Конечно не так, он будет работать в атмосфере повышенной влажности.



В примере со ртом разная, всасываете за счет вакуума, а выдуваете вы в атмосферу. С омшаником по обе стороны давления будут одинаковые, что в атмосфере, что в омшанике что на всасывании, что на выдувании.

Сообщение отредактировал Vasilii_VK - 19.1.2017, 13:34

Имелось ввиду с какого рожна происходит такое:





как такое может быть?
с соломинкой вы, конечно, опять куда-то уплыли в аллегории

Условно берем гермитичный бак с герметичной перегородкой пополам. В перегородку встраиваем вентилятор. Включаем. И что? В одной половине давление упадет на 0,1 атм, а в другой увеличится на 0,2???